Сортовые флоксы требуют высокого уровня агротехники, иначе добиться их роскошного и обильного цветения просто невозможно. Если кому-нить покажется, что я через чур вожусь с флоксами, то могу объяснить причину: сортовые флоксы, в том числе достаточно большая часть наших отечественных сортов капризны в агротехнике. Нужны подкормки, мульчирование и обработка от заболеваний, в том числе профилактика.
Мучнистая роса — неприятное грибковое заболевание флоксов.

1. Грибок зимует в почве, заражение растений происходит весной, заболевание развивается снизу вверх, по мере развития очаг расширяется.
2. Для развития грибка погодные условия не имеют значения — я грешила на полутень (первый флокс заболел именно там, но, как пишут источники, сырость не имеет значения. И я наблюдала это на моих флоксах — лето у нас засушливое, жаркое, а мучнистая роса просто зверствует. Хотя погоды в это лето у нас специфичные — то сверх активное солнце, засуха и жара, то вдруг холодно, сыро и мрачно. И так циклами.
3. Осенью белый налет на листьях становится бурым — грибок готовится к зимовке и создает плодовые тела на листьях растения. Листья опадают, заражают почву вокруг себя, и эта почва становится больной и непригодной для посадок — любые растения на этом месте будут болеть.

Вот такая красота должна была быть.

Вернее, идеально такая, потому что это сорта, приобретенные только что, и рискующие заболеть в новом году.

А вот это уже — заболевшие.

Левый я решила полностью удалить, у правого удалила заболевшие листья — его попробую вылечить.

Ревизия сада показала, что болеют только флоксы.
Место (тень, полутень, солнце) на наличие мучнистой росы не влияет.
Какие-то флоксы заболели полностью, какие-то незначительно, остальные здоровы.
Загущение или проветривание на результат не влияют.
Я, видимо, занесла это заболевание из питомника. Заболели ВСЕ белые флоксы (куплены одновременно в питомнике, поражены сильно, требуют уничтожения), рядом с ними стоят здоровые (куплены в Рощино на рынке у дедушки).
Вывод — есть боле-менее устойчивые сорта, а есть явно склонные к заболеванию.
Также начальные признаки заболевания я вижу у флоксов, стоящих от больных в отдалении. (Белые пятнышки на нижних листьях.)

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, которыми я по незнанию пренебрегла:
— осенью удалить (срезать и сжечь) ботву
— в течение лета убирать сорняки, а почву посыпать золой
— несколько раз за лето вносить подкормки (молодые растения более уязвимы и потому чаще болеют)
— каждые две недели опрыскивать растения 1% раствором бордоской жидкости
— избегать загущенности (прореживать, чтобы проветривалось)
— при первых признаках болезни, принимать меры (обрабатывать противогрибковыми препаратами: коллоидная сера (ее 0.5 – 1% раствор), топаз, скор, балейтон, тиовил, топсин, фундазол).
— осенью прорыхлить почву и добавить удобрение, содержащее медь

Народные средства (типа обработки золой, травной закваской и др.) я отметаю, свой случай считаю запущенным.
Из препаратов имею в наличии Глиокладин и Алирин-Б.
Оба препарата в таблетках, предназначены для борьбы с корневыми гнилями (фитофтороз, мучнистая роса, серая гниль, увядание). Не фитотоксичны.

Глиокладин: 1 таблетка на лунку (на глубину не менее 1 см.)
Алирин-Б: 2-10 таблеток на 10л.воды, опрыскивание с интервалом 15 дней 3 раза.
Опрыскивать лучше всего после дождя, для лучшей вязкости раствора можно добавить немного жидкого мыла — мыло создаст пленку и позволит препарату дольше задержаться на листьях.

Больные листья и полностью пораженные растения рекомендуется удалить. (Оборвать/выкопать, сжечь).
От нематоды я сеют овес. Но самое распространенное — выкапывать и сжигать пораженные кусты, и 5 лет флоксы там не сажать. Иное — Вместе с флоксами сажайте бархатцы. засеять их рожью, овсом. Таким образом, паразитическая нематода, не будет иметь возможности находить себе пищу для развития и размножения. На перечисленных выше культурах она не поселяется. В результате численность паразита в почве снижается. Можно оставить участок под паром и два года ничего на нем не выращивать, но в почву внести мочевину (из расчета 1 кг на 1 кв. м). Еще через два года посыпать опилками, которые поглотят лишний азот.

Итого, какие шаги я делаю.
1. Удаление больных листьев. Сделано. Повторять многократно при появлении.
Фото до и После.


2. Выкопать и сжечь молодые больные кусты. Молодые повреждаются больше всего, и, действительно, эффективней их удалить полностью, а усилия и лекарства потратить на более сильных и выносливых, и «слегка заболевших». Именно так поступают при эпидемиях. Проще создать хорошие условия для других сортов, и потом поделить их кусты — чем вытаскивать заведомо неперспективные.

3. Обработать почву и растения препаратами.
4. Обработать (опрыскать) растения гуматом калия и борной кислотой.
5. Осенью срезать и сжечь всю ботву.
6. Обработать землю препаратом с медью. (найти и купить)

Вариант схемы опрыскивания.

активно пользуюсь биостимуляторами «Эпин-экстра» и «Циркон». Эти препараты значительно повышают устойчивость к болезням, в том числе и к мучнистой росе. Провожу 4-5 обработок за сезон, чередуя препараты. Обработки начинаю рано весной, как только флоксы начинают отрастать.

От грибковых заболеваний с профилактическими целями использую «Топаз». Когда побеги флоксов отрастут на высоту 10-15см провожу первую и вторую обработку «Топазом» (5мл на 10л.) с интервалом в две недели. Последующие две обработки «Топазом» с таким же интервалом провожу с большей концентрацией — 10мл на 10л. воды. В итоге за сезон я провожу 4 профилактических обработки. Как правило, мучнистой росы не бывает совсем. Помнится нужно было сделать фотки с мучнистой росой на флоксах, так бегала к соседке — у себя в саду не смогла найти флокс, на котором бы был заметен этот грибок…

Заметила, что мучнистой росой в первую очередь заболевают те флоксы, которые не получают в должном количестве полив в сухую погоду и не мульчировались хорошо перепревшей органикой весной.

15, 30 апреля — первые 2 обработки, и 15-30 мая другие. Даже если начинать с 15 мая, то вторая «пара» обработок приходится на вторую половину июня

Внести обработку флоксов в Календарь садовых работ.(Садовый журнал).
Флоксы на зиму не укрывают. Их мульчируют поздно осенью, после обрезки стеблей, органикой (торфом, навозом-перегноем, компостом) с целью подкормки на будущий год и для того, чтобы постоянно нарастающее вверх корневище флокса не было оголённым и получало дополнительное питание.

Осень. Обрезка флоксов на зиму — не ранее 10-15 октября или позже в зависимости от погодных условий сезона. Стебли обрезают коротко — практически вровень с землёй или на 1-2 см выше уровня почвы. Нет смысла делать более высокую обрезку — на длинных «пеньках» могут сохраняться грибковые заболевания, которые в следующем сезоне с удовольствием переселятся на новые побеги.
После обрезки стеблей и перед осенним мульчированием желательно почву над корневищем флокса обработать фунгицидом, типа «Фундазол» или «Фитоспорин-М».

Весна.
Препарат ХОМ. Первая обработка проводится в момент, когда растение достигнет 10-15 см, вторая и третья с шагом в неделю. Подкормка.

Лето.
Удалить все слабые побеги — перед бутонизацией — в начале, середине июня. Во-первых, они ослаблябляют цветение более сильных побегов, во-вторых, они быстрее поражаются всякими грибковыми заболеваниями и не только ими, в третьих, понижают декоративность куста.
Подкормка.
Удалить все нижние листья, как только они начинают желтеть и коричневеть, чтобы не было источника для болячек флоксов и чтобы, в случае чего удобнее было обрабатывать основания побегов от фомоза, в том числе и с профилактическими целями.
Флоксы, у которых оголены «ладыжки», удобно поливать под корень, подкармливать и мульчировать органикой.